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臺(tái)灣牛肉麵40年不熄火 規(guī)劃進(jìn)軍大陸(圖)

2010年09月01日 13:51 來源: 字號(hào):       轉(zhuǎn)發(fā) 列印

  

 

臺(tái)灣廚師正在製作牛肉麵

  到臺(tái)灣旅遊,決不可錯(cuò)過的美食自然包括牛肉麵,其中川味紅燒牛肉麵尤具代表性。

  臺(tái)灣過去不吃牛

  據(jù)島內(nèi)媒體報(bào)道,臺(tái)灣早期是農(nóng)業(yè)社會(huì),因此吃牛肉被視為禁忌,更不可能想出牛肉麵這種美食,直到1945 年國民黨老兵遷臺(tái)才帶來了吃牛的習(xí)慣。

  中午的臺(tái)北桃源街冒出一陣陣霧氣,林立的飯館中一家沒有招牌的餐廳裏,師傅不斷下麵條,煮麵鍋旁是10 碗紅燒牛肉湯底。師傅把麵條利落地放入牛肉湯中,夥計(jì)再迅速把牛肉麵捧入一片等待的饕客中……這是臺(tái)北最具代表性的川味牛肉麵 “老王記”家的景象。 

 

  在附近彰化銀行工作的陳先生説:“我的主管三十幾年前就吃這一家,我來上班後幾乎每個(gè)禮拜都會(huì)來報(bào)到,算是給自己嘉獎(jiǎng)的午餐。”50 多年曆史的“老王記”,依然保存著平民路線,老闆沉默但認(rèn)得熟面孔,陳先生加點(diǎn)鹵豬腳時(shí),老闆就順便往他的牛肉麵里加了半碗湯。

  規(guī)劃進(jìn)軍大陸

  川味牛肉麵到底怎麼在臺(tái)灣火起來的?第一屆臺(tái)北牛肉麵節(jié)高峰會(huì)中,美食家逯耀東曾説它起源自製造豆瓣醬的高雄岡山眷村,是眷村伙房融合四川家鄉(xiāng)味與臺(tái)灣本土味創(chuàng)造出的特色麵食。經(jīng)營了40 多年的“永康牛肉麵”老闆羅勝清為此特意跑了一趟四川,回來後説:“四川的川味牛肉麵跟臺(tái)灣的完全是兩個(gè)味?!?

  羅勝清是新竹客家人,初中畢業(yè)後就跑到臺(tái)北大安橋頭的川菜館學(xué)藝,後來因緣際會(huì)接下永康街牛肉麵攤,數(shù)十年如一日地賣紅燒牛肉麵,價(jià)格從最早的一碗17 元新臺(tái)幣賣到了現(xiàn)在的一碗160 元。40 年來,這家廚房熬大骨湯的火從來沒熄過。羅勝清表示:“牛肉麵湯頭還是要用臺(tái)灣牛的骨頭熬才會(huì)甜,肉塊則堅(jiān)持用澳大利亞牛,因?yàn)榘拇罄麃喤V笃饋聿粫?huì)像美國牛那麼容易爛掉,口感也比臺(tái)灣牛細(xì)一點(diǎn)。但最重要的是要用寶川辣味豆瓣醬,這是湯頭的靈魂?!?

  專門經(jīng)營食材的“明光食品行”老闆陳琳龍透露,寶川辣味豆瓣醬在臺(tái)灣川菜界和牛肉麵界是第一品牌,“當(dāng)年魏姓空軍退役軍官把四川辣豆瓣的風(fēng)味帶來臺(tái)灣,它是用蠶豆磨碎再和辣椒燉煮而成,味道非常地道”。 “永康牛肉麵”的食客群早期以周邊上班的公務(wù)員為主,現(xiàn)在許多老外慕名前來。羅勝清已計(jì)劃進(jìn)軍大陸市場(chǎng),打算在北京和上海開設(shè)分店。(記者 韓朵朵)

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